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Séjour à Salins les Bains du 7 au 10 septembre 2026

Publié le 16 Septembre 2026 par Club vosgien Colmar dans Randonneurs

Lundi 7 septembre

Trente randonneurs/euses ont quitté Colmar à l’aube et la vue sur le massif vosgien pour se diriger vers le massif jurassien. Il nous apparaissait important de nous intéresser à ce massif ainsi qu’aux définitions des mots utilisés par les habitants de cette région franco-suisse. En voici donc un extrait :

Séjour à Salins les Bains du 7 au 10 septembre 2026

Quelques définitions :

Nous voici vers 10 heures à Nans sous St Anne au départ de la randonnée dans une vallée encaissée, dans un écrin naturel d’exception. Après un rapide accueil, le groupe se dirige vers la Grotte Sarrasine. Cette grotte se situe à deux pas de la source du Lison. Son porche est nommé aussi “Manteau de Saint Christophe” ou "Crâne Creux"... NB : St Christophe est considéré comme le patron des voyageurs.

En Europe au Moyen Âge, le terme Sarrasins désignait de façon générale les populations de confession musulmane, en particulier les Arabes et les Berbères. Selon la légende, des Sarrasins poursuivis par Charles Martel auraient trouvé refuge dans la grotte... depuis Poitiers. Une autre légende non moins vraisemblable dit que Sarrasin était le surnom donné par les Francs-Comtois aux Espagnols, qui occupèrent la région au 17e siècle.

Deuxième étape de la journée, nous voici devant La Source du Lison

La source du Lison est l’un des sites les plus emblématiques de la région. Située à quelques pas du village de Nans Sous Sainte Anne, cette résurgence spectaculaire est entourée de végétation luxuriante et de formations rocheuses. Le Lison jaillit des entrailles de la terre dans une explosion de fraîcheur et de puissance, créant un lieu de sérénité.

Puis, direction Le Creux Billard. C’est une dépression naturelle, témoignant de l’activité géologique intense de la région. Le Creux Billard est un gouffre d'effondrement circulaire d’environ 60 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur. Ses eaux alimentent le Lison.

Après un bref détour, nous quittons le département du Doubs pour celui du Jura. Nous faisons rapidement « la connaissance des sentiers de cette région » ! Nos organismes sont mis à l’épreuve du profil de ces sentiers sous une forte chaleur !! Les réserves d’énergie s’épuisent pour arriver au village de Montmahoux.

Après avoir admiré au sommet de la randonnée les vues sur les paysages, nous reprenons la direction de Nans S/Anne par des chemins au profil descendant non moins difficiles ! Nous rejoignons l’hôtel à Salins les Bains. Cette journée s’achève au restaurant après un passage sous la douche.

Mardi 8 septembre : Baume les Messieurs

Baume-les-Messieurs est classé parmi les plus beaux villages de France. Le Cirque de Baume est classé « 3*** Plus beau village de France » et par Natura 2000. C’est un triple émerveillement avec : trois reculées, la cascade et les grottes. Il est dominé par de puissantes falaises calcaires à l’aplomb impressionnant. Le village est organisé autour de l’abbaye impériale.

Les premières mentions de Baume datent du IXe siècle, au moment où se restaure un ancien monastère sous la direction d’un abbé Bernon qui partira ensuite de Baume en 909-910 pour fonder la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Cette abbaye fut la plus puissante de la chrétienté au Moyen Âge jusqu’au XIIIe siècle et aussi un lieu de pèlerinage important. Après une série de conflits, l’abbaye de Baume fut sécularisée (rendre profane, laïque ou indépendante de l'autorité religieuse) en 1760. Avant la sécularisation, elle s’appelait Baume-les-Moines et après Baume-les-Messieurs. Ce monastère occupe le cœur du village niché dans la vallée de la Seille. Un Retable flamand est exposé derrière l’autel du chœur de l’église. Ce retable artistique est un chef-d’œuvre de l’art religieux, témoignant de l’influence et du rayonnement culturel de l’abbaye au XVe siècle. Nous visiterons cette abbaye en fin de randonnée.

La randonnée débute dans la vallée par «l’escalade» de l’Echelle de Sermu et nous arrivons sur un plateau que nous quitterons seulement pour redescendre au départ de la randonnée. De nombreux belvédères nous offrent des vues magnifiques sur cette reculée. Après ce retour dans la vallée, nous prenons la direction des Grottes de Baume qui se situent au fond de la reculée. Nous découvrons ces grottes avec les commentaires d’une guide.

Les Grottes de Baume-les-Messieurs, ont été découvertes en 1610 et creusées par l'eau dans la roche calcaire sur plus de 200 millions d'années. Les cavités ont été révélées au début du XVIIe siècle, avant d'être explorées plus en profondeur à la fin du XIXe siècle (en 1893) et ouvertes aux touristes. L'eau de la rivière souterraine a façonné un réseau de galeries sur 500 à 600 mètres de long, caractérisé par une impressionnante entrée de 70 mètres de haut en forme de nef d'église. Le site abrite une faune cavernicole (ensemble des animaux qui vivent et meurent dans les milieux souterrains, comme les grottes et les cavités spécifiques, notamment des chauves-souris et des crevettes aveugles).

Une célèbre cascade de tuf, malheureusement asséchée «orne» l’entrée des grottes. Le tuf calcaire se forme par la précipitation du carbonate de calcium à l'air libre, lorsque de l'eau de source très riche en minéraux s'écoule le long de cascades ou de rivières. Les étapes de la formation : l'eau de pluie s'infiltre dans un sol calcaire et se charge en dioxyde de carbone (CO₂), ce qui lui permet de dissoudre le calcaire et de transporter des ions calcium et bicarbonate. Il suffit de regarder les photos jointes à ce compte rendu pour se représenter «la majesté des lieux».

Après un passage dans l’abbaye, nous prenons la direction de Château Chalon. La cité réputée pour son vin jaune honore la mémoire de l’écrivain jurassien Bernand Clavel, authentique amoureux de la vigne.

Gardien du vignoble jurassien, Château-Chalon est perché au bord d’une falaise, et surveille depuis des siècles l’entrée des reculées avoisinantes. Ce «village belvédère» révèle un merveilleux panorama.

Nous retournons à notre hôtel à Salins les Bains

Mercredi 9 septembre : Salins les Bains, le Mont Poupet.

A Saint-Thiebaud, petit village de 72 habitants où nous avons garé nos voitures, nous échangeons quelques mots avec l'adjoint au maire avant de débuter notre ascension.

Le chemin forestier que nous empruntons est abrupt. Nous croisons de très beaux Hêtres Tors. Leur particularité est d'avoir des troncs formés de différentes parties tortueuses, probablement en raison de forts vents fréquents.

Au sommet du Mont Poupet un écriteau nous rappelle que Pasteur a mené ses expériences concernant les germes dans l'air et la diminution de leur nombre avec l'altitude.

Nous continuons notre chemin jusqu'à la croix du Mont Poupet et admirons la vue sur Salins-les-Bains et les monts environnants. Nous entamons la descente et nous nous arrêtons bientôt pour notre pause déjeuner. Nous apprécions nos délicieux sandwichs.

Sur le chemin du retour vers Salins, nous traversons le joli village de Clucy. Un Chêne de la Liberté planté en 1793 se dresse à l'entrée du village. Nous arrivons bientôt en vue des toits de Salins. Un petit chemin étroit, longeant les jardins potagers en terrasses, puis empruntant les ruelles et escaliers de la vieille ville, nous mène à notre hôtel. Il nous reste un peu de temps pour aller récupérer les voitures à Saint Thiebaut avant notre visite de la Saline prévue à 16h45.

La Saline royale d'Arc-et-Senans avec la Grande Saline de Salins-les-Bains sont inscrites conjointement au Patrimoine mondial de l'Unesco.

A Salins, l'exploitation du sel remonte à plus de 1200 ans. Irremplaçable et indispensable pour conserver les aliments au Moyen-Âge, le sel, déposé par la mer il y a environ 210 millions d'années, est obtenu par évaporation artificielle de l'eau salée, puisée dans les sources d'eau salée souterraines (40g de sel par litre), et chauffée grâce au bois ou au charbon dans d'immenses poêles.

La Grande Saline a été fermée en 1962 par manque de rentabilité. Elle ne comptait plus que 12 ouvriers qui appliquaient toujours le même processus d'exploitation qu'au cours des siècles précédents. C'est aujourd'hui un témoignage extraordinaire de la vie ouvrière au fil des siècles.

Après cette visite passionnante, nous voilà en appétit pour le dîner qui nous sera bientôt servi au restaurant de l'hôtel.

Jeudi 10 septembre : Arbois et son Fer à Cheval

Pour notre dernier jour, nous nous garons à Arbois, ville où Louis Pasteur a passé son enfance et où il a régulièrement séjourné et travaillé. Sa maison est aujourd'hui un musée consacré à sa mémoire et classé Monument historique.

Notre randonnée débute à la sortie d'Arbois. Nous montons quelques marches et atteignons bientôt la Chapelle Notre Dame de l'Ermitage qui surplombe Arbois. L'ancien ermitage date du Moyen-âge et a été modifié à plusieurs reprises au cours des siècles. C'est le témoin de la guerre de 10 ans (1634 – 1644) lorsque les Arboisiens, en lutte contre Richelieu qui voulait conquérir Arbois, se mirent sous la protection de la Vierge Marie.

Un peu plus loin, nous empruntons l'Allée du Roi de Rome, voie forestière plantée en 1811 pour célébrer la naissance du fils de Napoléon 1er. A deux pas se trouve un arbre remarquable, un Hêtre Président (appelé Foyard).

Nous continuons notre marche sur un chemin forestier très agréable qui longe le cirque du Fer à Cheval. Au bout du cirque, le chemin, maintenant à découvert, nous mène à un nouveau belvédère d'où l'on peut observer, et admirer, l'ensemble du cirque. C'est l'endroit parfait pour notre dernier pique-nique.

Nous récupérons ensuite les voitures et nous nous rendons aux fruitières d'Arbois pour faire provision de fromages et vins du Jura, avant de rentrer.

Pour conclure ce compte rendu, nous empruntons le «ressenti» d’Anne Tisserand, participante au séjour.

« … Que le Jura est généreux !

Son calme, sa sérénité, ses reculées, sa géologie ! J’ai apprécié ce petit coin de France… »