L'actualité du club vosgien de Colmar

Notre dernier comité s’est tenu le mardi 3 octobre à l’ADT à Colmar.

Les principaux sujets abordés ont été les suivants :

• Statuts

Le projet de statuts a été commenté. Une version finale sera proposée au prochain comité.

• AG 2024 du Club Vosgien de Colmar

Sortez vos agendas, l’AG 2024 aura lieu le samedi 25 mai 2024, nous débuterons par une AG extraordinaire suivie d’une AG ordinaire

L’AG extraordinaire nous permettra de voter la mise à jour de nos statuts.

• Nouvelles adhésions 

6  nouvelles adhésions, à ce jour le CVC compte 446 membres

• Activité séniors 

- Le mercredi 6 septembre, sur les crêtes, 42 participants

- Le mercredi 29 septembre, dans la vallée d’Orbey, 29 participants

• Activité randonneurs 

• Les randonnées du mercredi :

5 randonnées, 18 personnes en moyenne - 16 km - 660 m de dénivelé

- Le 30 août - tour du vallon de Murbach - 12 km -700 m dénivelé – 21 personnes

- Le 6 septembre - Le Feldberg -18,5 km - 600 m dénivelé -14 personnes

- Le 13 septembre - Du leymel au col du Strohberg - 20,5 km - 840 m dénivelé - 11 personnes

- Le 20 septembre - Petit Ballon - 13 km - 700 m dénivelé - 17 personnes

- Le 27 septembre - Kaiserstuhl – 16,5 km - 450 m dénivelé - 25 personnes

• Les randonnées du dimanche :

3 randonnées, 11 personnes en moyenne - 12 km – 270 m de dénivelé

- Le 10 septembre - Sentier géologique de Sentheim - 12 km - 110 m dénivelé - 7 personnes

- Le 17 septembre - Au départ de Phimaroche - 13 km - 500 m dénivelé - 8 personnes

- Le 24 septembre -  Colline St Gilles Thanvillé - 11,5 km - 210 m dénivelé - 19 personnes

• Une sortie Itinéraire découverte :

- Le 1^er octobre - visite guidée de la ville d’Ensisheim - 16 personnes

• Marche nordique 

6 sorties ont été réalisées. 13 personnes en moyenne par sortie pour 7 km

Attention,  horaire d’hiver à partir du 16 octobre, 14h30

• Activité travaux sur les sentiers 

40 sorties effectuées, 343 heures de balisage, 98,15 kilomètres inspectés, 10,45 km de débroussaillage, dégagement de 60 arbres et 63 plaquettes réalisées.

Trente trois marcheurs ont encore voulu gouter au merveilleux soleil de notre été indien. Ils ont fait le voyage vers un lieu égaré au-dessus de Rosheim pour partir à l’assaut du Heidenkopf, tapi dans la forêt de Bischoffsheim, mais situé sur la commune de Boersch, mystère des achats de domaines du dix-neuvième siècle.

L’aventure commence par une longue approche, sans dénivelé, sur un sentier partagé entre randonneurs, vélos et chevaux. Mais ce matin nous étions les seuls locataires des lieux de cette partie de l’Eichwald. Peu après le carrefour éponyme nous atteignons la boucle du Heidenkopf que nous allons parcourir entièrement. (Heidenkopf = la tête des païens)

Le sentier serpente joliment à mi-pente en face du château de Guirbaden et du village de Mollkirch. La pente s’accentue très légèrement mais reste sans difficulté. Comme l’indiquait le créateur de la boucle, nous pouvons nous laisser pénétrer par la musique presque symphonique des arbres. La lumière, lentement automnale, est filtrée à travers les feuilles des chênes, des hêtres, des pins et des sapins.

Le chemin est long mais le bonheur de la marche est complet. Sans s’annoncer, l’abri du Verlorener Eck surgit sur notre gauche. Très bel ouvrage, récent et bien entretenu idéal pour une pause. Mais la surprise est ailleurs. S’élèvent devant nos yeux éberlués, un alignement de rochers, menhirs et dolmens digne d’un extrait de Carnac. Nous sommes pourtant bien en Alsace, tout est en grès rose bien de chez nous. Il s’agit de l’œuvre d’un vrai breton, expatrié dans ce coin perdu. Ceci pour rappeler au passant que l’Alsace aussi fut celte et que nos quatre cents châteaux sont tous construits sur des ruines celtiques.

Mais notre pique-nique restera au fond de nos sacs. Nous avons d’abord à gravir la belle pente qui nous mènera à l’objectif du jour. Une toute petite heure de marche aura suffi pour atteindre la tour du club vosgien qui couronne le Heidenkopf.

Le Mündel Turm a été érigé en 1909 en grès rose par le club vosgien. Elle est dédiée à Curt Mündel un des premiers présidents du club vosgien. Elle est aujourd’hui entretenue par le club de Rosheim. Une ascension de vingt mètres par un escalier de quatre-vingt huit marches permet de dévoiler un panorama à 360° qui nous emmène du Jura, par la Forêt Noire vers les Vosges.

Du château construit au moyen âge il ne reste rien, si ce n’est des éboulis de rochers plus ou moins équarris. Avant le château, le sommet servait de guet aux légionnaires romains pour surveiller l’arrivée d’éventuels gaulois par le fond de la Bruche.  Et avant encore, les celtes campaient sur ces hauteurs

Huit autres tours bâties sur un modèle équivalent se trouvent au Grand Wintersberg (Niederbronn), au Wasenkoepfel (Oberbron), au Brotsch (Saverne), au Champ du Feu, à l’Ungersberg, au Climont, et au Faudé. La tour du Rossberg, à Ferrette, est construite avec une structure métallique.

Déjeuner avalé et quelques explications plus tard, nous reprenons notre chemin pour boucler la boucle. Descente rapide, un peu plus raide que la montée qui nous permet de faire une halte au centre de Rosheim pour admirer les trois portes et la belle église romane.

A cette heure, pourtant pas tardive, plus de Ropfkuecha, la grande spécialité pâtissière du village. Pas de bistrot non plus au centre de ce beau village.

Mais l’humeur reste bonne et merci à tous les participants.

Guide et texte : Patrick

Photos : Pierre, René

Une randonnée dynamique et vallonnée
permettant de découvrir de beaux rochers aux formes extraordinaires
et de beaux panoramas sur la vallée de Villé
 

Le mercredi 18 octobre 2023, le Club Vosgien de Colmar, vous propose une randonnée sur les hauteurs de Fouchy et Breitenau.

• Itinéraire : parking mairie-église de Fouchy – Breitenau – Roche du cheval tombé – la Salière – Roche des Fées – Rondes Roches – Col du Petit Haut – Col du Rougerain – Retour parking
   
• Distance : 16,5 km
• Dénivelé : 670 m
• Durée de marche : 6h00 environ
• Difficulté : 3/5

- Chaussures, bâtons de randonnées, vêtements adaptés à la saison.

- Repas tiré du sac

– Retour à Colmar vers 17h30

Rendez-vous Place du Capitaine Dreyfus à Colmar pour un départ en covoiturage (5,00€) à 8h30.

Guide : Jean-Pierre Caille (06 87 74 75 78)

Reporté à trois reprises pour cause de covid, (2020-2021-2022) ce séjour tant attendu a enfin pu voir le jour. Il n’en était que plus réussi !

Nous voilà donc en route vers cette terre légendaire qu’est la Bretagne.
Départ à 4 h avec André puis relayé par Steeve, notre conducteur, aux environs de Troyes.
35 participants bien en place dans un car LK Tours, prêts pour une découverte de 8 jours d’une terre d’histoire riche de ses diversités. Le chemin est long, le jour se pointe et nous avançons gentiment, après un bon déjeuner, vers notre hôtel-club Miléade (situé à Mûr de Bretagne), département des Côtes d’Armor.
N’oublions pas le passage par Rennes, capitale régionale, née du confluent de l’Ille et de la Vilaine.
Nous sommes maintenant au cœur de la région de l’Armorique. Mûr de Bretagne nous accueille avec un sympathique apéritif de bienvenue suivi du dîner et logement bien mérité.
Eh voilà ! nous y sommes. Steeve nous annonce notre programme du lendemain et, en avant la troupe.

Petite inversion : nous débutons par la Côte de Granit Rose et faisons connaissance de notre guide »Thoune» qui nous fait parcourir une partie de la côte de Ploumanac’h par le sentier des Douaniers, un haut lieu touristique. Le site naturel de Ploumanac’h est impressionnant et classé au patrimoine national. Il est sculpté par l’érosion, semé de chaos granitiques aux formes rondes qui prennent leur teinte rose au lever et coucher du soleil. On retrouve la bouteille, la tortue, la sorcière, les plus imposantes atteignent plus de 20 m de hauteur.
Après le déjeuner, visite de Perros-Guirec, station balnéaire parsemée de rochers découpés par le vent et les vagues. L’Eglise St-Jacques, place de l’Eglise est construite en granit rose.

2ème étape : nous retrouvons Yoann, notre 2è guide d’hier et c’est Anne qui nous fait découvrir Pontivy qui s’est beaucoup développée sous l’influence des Rohan, riche famille du duché de Bretagne. Le château médiéval achevé en 1485 par Jean de Rohan est un exemple de l’architecture féodale et militaire. Pontivy se situe au confluent du Blavet et du canal de Nantes à Brest et fut remarquée par Napoléon qui décide d’en faire une ville nouvelle et la baptise « ville » à l’opposé des maisons à pans de bois dans la vieille ville.
Toujours avec Yoann, très féru de légendes, nous reprenons le car en direction de Josselin et son château où le contraste entre la forteresse dominant le cours de l’Oust et la façade intérieure richement ornementée est saisissant.
Une visite guidée nous fera découvrir la construction du duché de Bretagne et l’union à la France. C’est en 1491 que la duchesse Anne de Bretagne devient reine de France en épousant Charles VIII. En 1532 est signé l’édit de Nantes, le traité officiel de l’union.

Mais parlons un peu du drapeau de la Bretagne. Le « Gwenn ha Du » (Blanc et Neirr en gallo). Il se compose de 9 bandes blanches et noires horizontales et de motifs d’hermine disposés dans un cadre, en haut à gauche, qui rappellent le blason des ducs de Bretagne.
Donc, voyez-vous, une identité régionale unique.
Quant à l’hermine, elle apparaît sur les armes des ducs de Bretagne au XIIIè siècle. On parle de l’hermine blanche puisque, devant traverser une mare boueuse pour échapper aux chasseurs, celle-ci préféra se faire tuer plutôt que de salir son blanc pelage.

Nous voilà déjà au 4ème jour de notre périple. Jour de congé pour Steeve, bien mérité.
C’est Jacquemine qui nous accompagne ce matin en compagnie d’un autocar local pour le tour du lac artificiel de Guerlédan. Il fut formé en 1930 pour alimenter la région en électricité et marque la limite entre le Morbihan et les Côtes d’Armor.
Arrêt à l’Abbaye cistercienne du moyen âge appartenant à la propriétaire mais dont les terrains sont au département. Autrefois, les moines y vivaient en autarcie.
Après-midi libre selon les goûts de chacun, visite de Mûr.
Mûr de Bretagne vient du breton « muriou (mur) et doit, semble-t-il son origine à une station romaine (sur la voie de Rennes à Carhais) et n’oublions pas plusieurs passages du Tour de France dans l’histoire de Mûr. (cocorico).

Grande journée pique-nique sur l’île de Bréhat. Ce matin,Steeve, toujours en grande forme, et son car sont au rendez-vous. Nous retrouvons Yoann mais aussi « Yann » plein d’humour pour nous accompagner en randonnée au travers de l’île.
Sur notre route, Paimpol et sa « paimpolaise » qui fût l’un des grands ports de pêche à la morue et envoyait des navires à Terre-Neuve et Islande.
En avant toutes et tous, la vedette est prête à nous embarquer sur l’île, appelée « l’île aux fleurs », figuiers, aloès, eucalyptus et mimosas s’y épanouissent au printemps. La température ne descend pas en dessous de 6 degrés en hiver, un climat digne de celui de la Méditerranée
Construit vers 1756 et long de 17 m, le pont de Prat surnommé « chaussée Vauban » relie l’île du Nord aux landes sauvages, au vent fort, à celle du Sud plus fleurie : hortensias, fuchsias et agapanthes. Nous rencontrons le moulin à marée du Birlot sur le chenal de Kerpont édifié entre 1633 et 1638. Cette bâtisse a produit de la farine jusqu’en 1920.

Pour les uns, randonnée, 12 km SVP avec Yoann et Yann, les autres, détente au bord de l’île qui est un refuge pour de nombreux oiseaux marins comme le fou de Bassan, le cormoran huppé, le macareux moine et le goéland argenté. Le panorama est grandiose, au loin le phare de la Croix qui veille sur les côtes.
Toujours le soleil qui nous accompagne, un bonheur…
Retour à Paimpol tourné vers le tourisme et l’ostréiculture mais aussi pommes à cidre, jardins de rose, moutons d’Ouessant, chèvres et vaches bretonnes.

Au 6ème jour, une guide-conférencière « Anne » (excusez du peu) nous accompagne à Pleyben, dont l’enclos paroissial est un chef d’œuvre de l’art religieux breton. Sa construction s’étend sur le XVIè et XVIIè siècle. Nous observons un calvaire remarquable qui comporte une trentaine de scènes qui racontent la vie du Christ. 
Poursuite vers Locronan, classée aux Monuments historiques depuis 1924.
Enfin, visite très attendue, la balade vers ce « bout du monde », la Pointe du Raz, un site exceptionnel d’une beauté sauvage qui a inspiré de nombreux écrivains.
On y côtoie la nature et le mythique. 
Cet éperon de 70 m se prolonge en mer par le phare de la Vieille d’où on aperçoit, au large, l’île de Sein, perdue au milieu de ce riche patrimoine. On y capture le bar, pêché de façon artisanale.!    Impressionnant !.…On en reste bouche-bée !...Les yeux écarquillés !

Dernière étape et non des moindres, au revoir Miléade, notre village vacances.
Steeve et son autocar sont prêts, un petit crachin sur Mûr de Bretagne qui n’affecte en rien notre bonne humeur. La « Merveille de l’Occident » nous fait rêver. Encore somnolents mais confiants en Steeve toujours imperturbable, nous avançons…
Et voici déjà la baie où les marées peuvent atteindre une amplitude de 14 m. Le Mont St-Michel se dresse devant nous dans toute sa puissance. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.
L’abbaye représente différents styles architecturaux du Moyen Age.
La construction débute vers 708 quand l’Archange St-Michel apparaît à l’évêque Aubert et lui intime l’ordre de construire un oratoire sur le mont Tombe. Il y a d’abord l’abbatiale (X et XIè siècle) et la Merveille a trois étages, endroit où vivaient les moines dès le XIIIè siècle qui cultivaient des plantes médicinales.
Les journées du patrimoine nous privent un peu de l’audiophone, qu’importe, nous déambulons, chacun à sa guise. Dans le village, la Grande Rue est bordée de splendides maisons à pans de bois des XV et XVIè siècle abritant des boutiques et restaurants.
Mais n’oublions pas, au passage, l’omelette renommée de la Mère Poulard.

Notre périple s’achève, en route vers Fougères qui nous fait grâce d’un magnifique château fort qui compte parmi les plus grands et beaux de France.
Merci Steeve pour ce détour par la ville haute.
Quand nous vous disions que la Bretagne est riche de ses diversités, un album photos : les calvaires en granit, les druides et Bécassine, les ajoncs et les genêts, les fougères et les bruyères, les choux-fleurs et les sardines, le quatre-quarts et le kouign amann, les crêpes et le beurre salé et tous les noms bretons qui commencent par plou, plu, pleu mais chut, n’en disons pas plus. Ca vous dit quelque chose ?
Le voyage se termine. Du lac de Guerlédan à Pontivy, du sentier des douaniers à la côte de Granit Rose, de l’île de Bréhat à la pointe du Raz sans oublier la « Merveille », ce fût un régal.
Qui dit qu’il pleut en Bretagne !.

Merci à tous nos participants pour leur bonne humeur et leur exactitude. Grand merci à notre conducteur Steeve.
Merci également à notre président Daniel pour son mot de sympathie.
Bon retour à toutes et tous et à bientôt pour d’autres découvertes.
                                                       KENAVO !  ar wech all

Texte : Marie Odile
Photos : Christiane, Marie Odile, Michèle.

Un gros succès pour cette première marche nordique

organisée par notre nouveau guide, Philippe

A compter du lundi 16 octobre 2023,

les séances de marche nordique repasseront

en horaire d'hiver,

de 14h30 à 16h30

Mercredi 18 octobre, le Club Vosgien de Colmar propose au groupe des Seniors une promenade facile de Guémar à Illhaeusern par la forêt du Niederwald et le sentier de l’Ill. 
Durée de marche : 2h30, distance 8 km, sans dénivelé, niveau 1/5.
Le départ du car est fixé à 13 h au garage Kunegel, avec arrêts à la gare et place St. Joseph ;
le retour est prévu à 17 h à l’église d’Illhaeusern.
Les inscriptions (9 €) ont lieu à l’Agence LK Tours, passage St. Martin à Colmar, jeudi 12 octobre de 14 h à 15 h.
Les accompagnatrices sont : Christiane, Jeannine, Jocelyne et Marie-Odile.

Une petite indisposition de notre ami Jean Pierre nous incite à intervertir les deux prochaines randonnées. Je vais assurer celle du mercredi 11 octobre prochain et Jean Pierre sera de retour pour le 18 octobre à Fouchy comme prévu.

Le 11 nous irons au Heidenkopf derrière Rosheim pour une randonnée sans difficulté.

Nous partirons au-dessus de Rosenwiller en direction de l’Eichwald.  Ensuite un sympathique sentier à fleur de coteau nous amènera au Verlorener Eck avant de grimper au sommet du Heidenkopf à 787m. Les amateurs auront l’occasion de parachever l’ascension en empruntant le sombre escalier de la tour Mündel qui offre un panorama à 360°.

Puis retour vers l’Eichwald par le sentier qui ferme la boucle du jour.

• Distance de la randonnée : 16 km
• Dénivelé : 500 m
• Durée de marche : 5 h
• Difficulté moyenne : 3 sur 5
• Equipements : chaussures et bâtons de randonnée, vêtements adaptés à la saison
• Repas tiré du sac  
• Rendez-vous au parking du Capitaine Dreyfus à Colmar pour un départ en covoiturage à 8 h 30.
• Retour à Colmar vers 17 h
• Covoiturage 7 euros

Guide : Patrick MEYER 06 38 68 39 97

La Béhine (ou Begume) est une petite rivière qui arrose Le Bonhomme et Lapoutroie, puis rejoint la Weiss près de Hachimette. Elle a une longueur de 13 km et prend sa source à 967 m au col du Louschbach. Elle a longtemps alimenté une dizaine d'usines au début du XX^ème siècle.
Nous partons du lieu-dit le "Coq Hardi" situé sur la route du Bonhomme. Un calvaire datant de 1755 en grès rose marque l'endroit.
Un beau sentier ombragé pour commencer la randonnée en douceur. Puis, nous amorçons une descente en partie sur l'ancienne voie romaine pour nous diriger vers la chapelle Saint-Laurent, la chapelle école de Ribeaugoutte construite en 1762. Elle est entourée de fermes, et son style simple rappelle le geste de bonté qu'a fait Saint-Laurent lorsqu'il a distribué l'argent de l'Église catholique aux pauvres. Les paysans ont donc décidé, pour montrer leur reconnaissance et leur attachement, de lui accorder une fête le 10 août. Lors de l'annexion allemande, Ribeaugoutte s'appelait "klein Rappolstein". Le 30 mars 1917, les deux cloches de Ribeaugoutte ainsi que leurs grandes sœurs de Lapoutroie, ont dû quitter le clocher, réquisitionnées par le Kriegsmetall Gesellschaft dans le but de les faire fondre pour les transformer en munitions. Il faudra attendre la fin de la première guerre mondiale pour qu'une nouvelle cloche soit à nouveau hissée dans le clocher.
Après ce petit arrêt, direction le col Chaumont, petite grimpette assurée, mais de superbes points de vue sur de vastes paysages ruraux et une nature encore bien verdoyante. Au col, nous pouvons admirer deux sculptures symbolisant la rencontre homme-femme. Ces deux sculptures réalisées en 2003 par Andréas Edzard et Laurent Hunzinger avec les habitants de Lapoutroie et Fréland et les accueillis de l'association Espoir, projet parrainé par le Parc Naturel Régional des Ballons d'Alsace.
Après une pause, descente vers Lapoutroie en empruntant un chemin forestier, avant de longer la route nous amenant au centre du village où le bus nous attendait.
La première mention du village date de 1090. Celui-ci fait partie de la Seigneurie du Hohnack et du Bailliage du Val d'Orbey. Lapoutroie devient le centre administratif du bailliage. Le prévôt du Val, chargé de rendre la justice, y réside. La population exploite la forêt, vit de l'agriculture, de l'élevage et de la production de fromage. Le village est ravagé pendant la guerre de trente ans. Après des traités de Westphalie (1648), les Seigneurs du Hohnack, initialement vassaux des Habsbourg, sont placés sous la suzeraineté du Roi de France. En 1750, un incendie détruit le bourg et l'église. Lapoutroie devient le chef du canton en 1796. L'industrie textile du coton s'y installe dans la première moitié du 19ᵉ siècle. Sous le régime allemand de 1870, le village reçoit le nom de Schnierlach. Pendant la guerre de 1914-1918, la commune sert de base aux troupes allemandes qui combattent à la Tête des Faux. Lorsqu'elle est réintégrée à l'Allemagne sous le IIIᵉ Reich, ses hommes sont enrôlés de force dans la Wehrmacht. La commune est libérée en 1944, les usines textiles ont depuis disparu , et l'agriculture a décliné. Lapoutroie se tourne vers le tourisme.

Merci à notre guide Jean-Paul pour cette première randonnée en 1/2  journée dans ce pays Welche avec ses points de vue variés.

49 participants, 9 km, dénivelé de 200 m.

Texte et photos : Suzy

L’affichage de la randonnée avec l’intitulé «avec des passages assez difficiles» n’avait pas effrayé les participants puisque nous nous sommes retrouvés à 27 au départ d’Urbès. Personne n’a été déçu ! Chacun-e a pu tester ses capacités physiques.

Retour sur l’histoire de la vallée de Thann à Urbès : La vallée de Thann à Bussang, en passant par le col du même nom, était le passage le plus fréquenté pour traverser le massif des Vosges. Le col de Bussang est le point de franchissement le plus bas du massif avant la construction des tunnels de la vallée de la Zorn près de Saverne mis en service en 1928 et celui de Ste Marie aux Mines mis en service en 1937. Les Romains ont construit une voie encore visible à Urbès près de l’étang Mahrel. Ce passage s’ouvrit au grand commerce international vers 1220. Le prince-abbé de Murbach fut autorisé par l’empereur Frédéric à lever un péage dans la vallée dont il était le seigneur. Urbès devint un lieu de passage sur la route reliant la Lorraine à l’Alsace, les pays flamands à la Suisse et à l’Italie.

L'industrie textile prit son essor au début du XIXème siècle. Il y avait, dans la première moitié du dix-neuvième siècle à Urbès, un tissage à la Jacquard et deux tissages mécaniques. Il ne subsiste aujourd’hui principalement qu’un musée à Fellering. Toute cette vallée s’est dépeuplée. Urbès est passé de 1050 habitants en 1871 à environ 400 actuellement.

Le projet du tunnel : L’attraction principale de cette journée fut le passage devant l’entrée du tunnel inachevé. L’Etat français a validé le projet en 1870, mais survint la guerre entre la France et l’Allemagne et tout a été abandonné. Après la première guerre mondiale, les projets de Saverne et Ste Marie sont validés et ensuite réalisés. Au sud on réclame un tunnel et plusieurs projets sont à l’étude dans les vallées de Masevaux et de Thann. Le projet retenu est une ligne à double voie de 8287M. Les travaux débutent en 1932. Après la faillite de l’entreprise adjudicataire des travaux, une économie en berne et un manque d’engagement politique, les travaux sont arrêtés en 1935. Les ouvrages d’art coté alsacien étaient construits. Le tunnel est percé sur 4360M mais terminé sur 1800M coté alsacien et percé 300M coté vosgien.

Le tunnel inachevé constitue une bonne cachette. Il est investi en 1943 par l'Allemagne pour ses usines d'armements. Il devient ensuite très vite un des 70 camps de concentration annexes du camp de Natzwiller-Struthof. Une usine de pièces destinées à la Luftwaffe fut installée. La main-d’œuvre était fournie par des déportés, installés dans un camp de travail à proximité, relevant administrativement du camp d’extermination de Dachau (mars à octobre 1944). Plus de 2 000 déportés, essentiellement russes et polonais, ont travaillé dans ce camp dans des conditions épouvantables. Une liste de 465 détenus juifs a été retrouvée lors du travail de recherche mené pour ce projet.

Un projet de valorisation du site a été lancé avec l’aménagement touristique du site, la création d’un sentier d’interprétation et la réalisation d’une fresque. Ce travail de mémoire est un projet pédagogique réalisé par des élèves du lycée du bâtiment de Cernay, mais aussi des terminales du lycée Scheurer-Kestner de Thann.

Le tunnel est aujourd’hui fermé et, en raison de l’extrême qualité de ses eaux d’infiltration, il sert de captage d’eau potable pour les communes environnantes.

La randonnée : Durant cette journée, nous sommes passés dans des lieux au nom évocateur :

            La cuisine du diable : Y a-t-on brulé des sorcières ? L’histoire ne le dit pas.

            Rouge Gazon : Le nom viendrait des batailles sanglantes de la Guerre de Trente ans qui s’y seraient passées ou, origine plus poétiquement, de la présence de nombreuses graminées rouges.

            Kiosque du sotré : Le sotré est un lutin originaire de Lorraine, plus précisément des Vosges.

            Col des Allemands : Une borne avec les initiales de l’Allemagne et la France y sont gravées.

            Chalet St Hubert, patron des chasseurs. La légende dit que le seigneur Hubert était si passionné de chasse qu'il en oubliait ses devoirs.

La météo clémente de cette journée a permis à l’ensemble des participants de bénéficier d’une magnifique journée d’automne.

Texte Guy

Photos : Michèle et Guy

C'est par une belle journée ensoleillée que les 25 randonneuses et randonneurs ont parcouru le Kaiserstuhl dans le Bade-Wurtemberg, massif de moyenne montagne d'origine volcanique. Entre Ihringen dans le sud-ouest et Riegel dans le Nord-est, le Kaiserstuhl a une longueur de 16 km, sa plus grande largeur étant de 12,5km. Le Totenkopf (557m), l'Eichelspitze (520m) et le Katharienberg (492m) sont les plus hauts sommets de ce massif. Modifié de tout temps par l'homme, des terrasses ont dû être aménagées pour permettre l'exploitation agricole des terres. Vers 1950 on procéda au remembrement des anciennes terrasses, puis dans les années 1970 à 1976 de grandes terrasses d'une superficie de 630 hectares de vignes furent aménagées pour une utilisation plus importante des machines. Les derniers travaux d'aménagement furent achevés en 1982. Son climat, à tendance méditerranéenne, explique la présence importante d'espèces animales et végétales appréciant la chaleur.

Nous démarrons notre randonnée à Oberbergen, c'est ici que les premières traces d'occupation humaine ont été découvertes remontant à 5500 à 4950  avant J.C. A partir de 800 ans avant J.C de nombreux indices témoignent d'une colonisation dense de la région par les Celtes jusqu'à l'avènement des Allamans vers 200 avant J.C. Ainsi Oberbergen est considérée comme la colonie la plus importante du sud du pays de Bade de la civilisation de Hallstatt.

Après la traversée du village nous entamons une première montée en direction du pavillon de la Mondhalle, puis après une petite pause, nous nous  dirigeons vers la Bassgeige, tout en admirant le paysage qui nous est offert. Une nouvelle pause nous permet de nous ressourcer, puis nous continuons sur le chemin de la crête avec en toile de fond le Eichelspitze et le Totenkopf et longeons la Schelingenweide avant une grimpette qui nous mène à l'aire de pique-nique, bien agréable et reposante, de la Katharinenkapelle pour une pause bien méritée.

Après le déjeuner nous poursuivons notre chemin, toujours sur la crête, avec des dénivelés plus ou moins importants, jusqu'à la Robert Meyer Hütte avec au loin les Vosges, puis vers le Vogelgesang-Pass, une vue sur Fribourg et la Forêt Noire. Du Vogelgesang-Pass, à travers forêts et vignes nous entamons notre retour vers Oberbergen tout en profitant encore d'un dernier panorama sur les villages situés dans la vallée, les collines et terrasses qui les encerclent.

Pour clore cette belle et agréable journée ensoleillée, nous nous retrouvons à Breisach-am-Rhein pour un verre de l'amitié et pour certaines et certains une Schwarwäldertorte, ce qui enlève le bénéfice de toute la journée, mais tant pis ce fut un moment apprécié et convivial !

Photos : Michèle

Texte : Jean-Paul

Le Val de Villé présente quelques joyaux qui méritent amplement nos efforts pour les découvrir au rythme tranquille de nos pas. C’est ainsi que dix-neuf randonneurs dominicaux ont résolu de se lever, mais pas trop tôt, pour partir sur les traces de Wurtzel, le petit lutin du Val.

La première étape nous a conduit au château de Thanvillé aux abords immédiats du village. Edifice de plaine, ce château date de 1089 et est vite devenu une résidence péage sur la route du sel, déjà connue à l’époque romaine. Construit, dévasté, reconstruit, pillé, remis en état les mille ans d’existence du château n’ont pas été avares de chamboulements. A partir du 18^ème siècle, il devient la propriété de la famille Dartein originaire du Périgord et devenu patron de la fonderie royale de Strasbourg.  Au tournant du 19^ème siècle, l’ensemble castral échoit en héritage à la dernière fille Dartein, Adélaïde, qui épouse un autre émigrant du sud-ouest, un certain Castex du Gers, héros des guerres du 1^er empire, puis distingué à maintes reprises pendant la restauration jusqu’à devenir vicomte de Castex. Sa descendance resta maître des lieux jusqu’en 1981 ou un des lointains rejetons du vicomte, vendit le bien à … un alsacien qui l’a transformé en gite et en domaine événementiel.

Après cette étape historique, nous entamons notre randonnée au travers des bois frais et agréables vers le fond du vallon à l’ombre du bienveillant Ungersberg, qui du haut de ses 901 mètres, surveille notre petite troupe.

Nous croisons, à plusieurs reprises, une cohorte de voitures anciennes qui semble avoir choisi les petites routes des environs pour faire ronronner les vieux mais rutilants cylindres.

Arrivés au pied de l’église perchée Saint Gilles, nous déballons nos pique-niques devant un majestueux panorama s’étendant vers le Haut-Koenigsbourg, le Frankenbourg et le rocher du coucou. Les cochers de vieux chevaux se sont installés en contre bas de notre tertre pour une halte déjeuner bien plus élaborée que nos sandwichs. En repartant après notre pause, nous rejoignons nos fiers conducteurs historiques au milieu de leurs agapes pour déguster quelques mousses fraiches sorties du tonneau. Promenade pédestre et mécanique ont fait bon ménage en ce jour.

Retour vers le château du matin sans oublier un passage par le cimetière militaire allemand de la première guerre mondiale.

A côté du château, et visitable les dimanches après-midi jusqu’au 12 novembre, le jardin Lilavéronica nous accueille au milieu des massifs fleuris, des mares à nénuphars et à grenouilles et des magnifiques photos animalières et paysagères mises à disposition par d’éminents photographes. Une buvette et quelques chaises au milieu de ce havre de beautés concluent cette journée pleine de soleil.

Guide et texte : Patrick

Photos : Violette et Patrick